اسپین کے سلطان

فیصل ال یافائی عرب اور شمالی افریقی مسلمانوں کی وراثت کا سراغ لگانے کے لئے اندلس کی طرف سفر کرتے ہیں جنھوں نے 800 سال تک اس خطے پر حکمرانی کی۔

افواہوں کے ل come یہ جگہ ہے۔ شہر کے اوپر اونچی عمر کی خواتین ، موسم گرما کے لباس میں درمیانی عمر کی خواتین صابن کے بلبلوں کی طرح چلتی ہیں ، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں اور ہاتھ جوڑ رہی ہیں ، یا مختلف سمتوں میں چلی گئیں ہیں۔ ساری منڈی گوشت پر گوشت کا ایک وسیع و عریض حصہ ہے: ہاتھ دوسرے ہاتھ ، کہنی ، بازو پکڑتے ہیں۔ انگلیاں پھل سوچ سمجھ کر پھسلتی ہیں۔

مجھے یہ معلوم کرنے کے لئے گراناڈا آنا پڑتا ہے کہ جب جزیرula العوام پر حکومت کرتی تھی ، تو الیڈوریہ کی تاریخ کا یہ بہت بڑا دور باقی ہے۔ البازین کے تاریخی مسلم کوارٹر میں پلازہ لارگا میں صبح کا بازار ماضی کا ایک واضح پل ہے: سینکڑوں سالوں سے کوئی تبدیلی نہیں ، اس لمحے سے اس کی ایک کڑی۔

یہ وہ جگہ ہے جہاں 15 ویں صدی میں اس وقت کے مسلمان باشندے سامان تجارت اور گپ شپ کے لئے آئے تھے۔ یہیں سے ہی انہوں نے کیتھولک بادشاہوں اسابیلا اور فرڈینینڈ کی فوجوں کی آمد کی افواہوں کو ضرور سنا ہوگا۔ اور یہیں سے ہی مسلمان اور یہودی 1492 میں گراناڈا کے زوال کے بعد شمالی افریقہ یا یورپ کے محفوظ ممالک میں فرار ہوکر روانہ ہوگئے تھے۔

منظر حیرت انگیز ہے ، لیکن بیچنے والے مجھے مسترد کرتے ہیں: وہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں سے نہیں ہوں ، مجھے ان کے ٹماٹر ، کپڑوں یا گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بجائے ہم ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں کے کونے کونے سے دیکھتے ہیں۔

ایک بوڑھا آدمی ، چپل پہنے اور ایک بریف کیس لے کر ، میرے پاس بیٹھ گیا اور سگریٹ پیش کیا۔ وہ اشارہ کرتا ہے جب بھیڑ اپنی بیوی کو جذب کرتا ہے اور ہم میرے دورے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنا ٹور گروپ کھو دیا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ میں اس کی تلاش کر رہا ہوں جس میں آل انڈلس کی باقیات باقی ہیں۔ وہ اچھالتا ہے۔ "پتھر اور پتھر ،" وہ کہتے ہیں ، "صرف پرانے پتھر اور پتھر۔" اور وہ چلا گیا۔

اس کے باوجود الاندلس کی تاریخ اوشیشوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جس وقت سے امت مسلمہ خاندان کے جرنیل 711 میں جبرالٹر میں داخل ہوئے ، یوروپ کی تاریخ کو تبدیل کردیا گیا۔

مسلمانوں نے اپنا کنٹرول پورے اسپین اور پرتگال اور یہاں تک کہ جدید دور کے فرانس تک پھیلادیا ، ایسے شہر بنائے جو سیکھنے اور ثقافت کے مراکز بن گئے ، سائنس اور فلسفہ کے کاموں کو عربی سے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا اور اس طرح اس کی بنیاد رکھی۔ یورپی نشا. ثانیہ۔ ان کے خلاف ہسپانوی عیسائی سلطنتوں کا ایک گروہ تھا جو اگلے 800 سالوں میں جزیرہ نما کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرتا رہا ، یہاں تک کہ 1492 میں ، گراناڈا کا آخری زندہ بچ جانے والا شہر قبضہ کر لیا گیا۔

پلازہ لارگا سے ، میں دن کی حرارت بڑھتے ہی اپنی سانسوں کو پکڑنے کے لئے سفید دیواروں کو تھامے ہوئے ، اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے پتھر کے قدموں کے ساتھ ساتھ کھڑی سیروں کا ایک سلسلہ کرتا ہوں۔ میرا انعام میراڈور ڈی سان کرسٹبل کا نظارہ ہے جو ایک چھوٹی موٹی سیمی سرکلر نظر ہے۔

یہاں سے ، الہمبرا ، ناسریوں کا قلعہ اور گراناڈا کی بنیاد ، کی منطق سیدھی ہے۔ جنوب کی سرزمین واضح طور پر آشکار ہے: عمارت کے برگنڈی چوٹیوں کے پار سینسر کا نظارہ ، شہر کے بالکل کناروں پر ، سبز کھیتوں کی طرف اور اس کے بعد جہاں زمین بھورا ہو جاتی ہے اور سیرا نیواڈا کے پہاڑ اٹھتے ہیں۔

الہمبرا میں ان کے مضبوط گڑھ سے ، ناصرrid خاندان اسپین کے ایک وسیع وسیع حصے میں اپنا کنٹرول برقرار رکھ سکتا تھا۔ پھر بھی ، کسی بھی طرح ، 15 ویں صدی میں اجتماعی طوفان کی شدت نے ان کو آگے لے لیا۔

جنوبی اسپین کا کوئی بھی سفر آپ کو متعدد شہروں میں اسی طرح کے لاحقہ - جیریز ڈی لا فرنٹیرا ، ویجر ڈی لا فرونٹیرا سے گزرتا ہے۔ یہ تمام لسانی یاد دہانی ہے کہ ناصرد کے امیروں اور ان کے مسیحی حریفوں کے مابین سرحد کئی بار بدل گئی ہے۔

ریکنکواسٹا کے لئے - جزیرہ نما میں اسلامی حکمرانی کے خاتمے کے لئے ہسپانوی عیسائی ریاستوں کی جنگیں - کوئی ایک واقعہ نہیں تھا۔ یہ صدیوں سے طویل تھا اور بہت ساری نسلیں اس کے سائے میں پیدا ، زندہ اور مر گئیں۔ سرحد کے دونوں طرف کی برادریوں نے تجارت کی ، محفوظ گزرنے کے معاہدے کیے ، یہاں تک کہ مشترکہ تہوار - اور کبھی کبھار وحشیانہ لڑائیاں بھی کیں۔ دونوں فریقین نے قافلہ بقائے باہمی کی بات کی۔

قرطبہ کے میزکیٹا کے نمازی ہال میں موجود 1,013،856 کالموں میں سے XNUMX باقی ہیں جب سے اس عمارت کو چرچ میں تبدیل کردیا گیا۔ مینوئیل کوہین / گیٹی امیجز

پھر بھی وہ جانتے تھے کہ اس کے بعد کیا توقع رکھنا ہے۔ 15 ویں صدی تک گراناڈا ان لوگوں سے بھرا ہوا تھا جو اسپین کے دوسرے حصوں سے فرار ہوچکے تھے۔

تفتیش ایک دہائی پہلے آچکی تھی۔ تبادلہ خیال ، وہ یہودی کنبہ جنہوں نے دباؤ میں آکر عیسائیت قبول کرلی تھی لیکن اپنی معاشرتی عادات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی ، انھیں گہرے شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھا گیا اور بہت سے افراد گراناڈا کی حفاظت کے لئے فرار ہوگئے۔

آج ، البیزین کے گرد گھومتے ہوئے ، اس مرکب کی باقیات اب بھی عیاں ہیں: میں دروازے پر ڈیوڈ کے سونے کے ستارے والے ایک نجی مکان سے گزرتا ہوں ، جس کی شکل روایتی اسلامی محراب کی شکل میں ہے۔

عقائد کا ایک اور مرکب بھی تھا ، اتفاق رائے کم تھا۔ قرطبہ میں مزید مشرق میں ، پہلے اسکالرشپ کی ایک نشست اور یورپ کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک ، کیسلئین میزکائٹا کو ایک گرجا گھر میں تبدیل کر رہے تھے ، اس کے محرابوں اور ستونوں کے بیچ ایک چیپل کا نقشہ کھینچ رہے تھے ، اور شہر کو تارکین وطن کے ساتھ دوبارہ آباد کررہے تھے۔ شمال. یہی عمل گراناڈا میں آئے گا۔

میرادور کے پیچھے سین کرسٹوبل کا چرچ ہے۔ اصل میں ایک مسجد ، اس کو ڈھال لیا گیا تھا اور اسے دوبارہ بنایا گیا تھا ، اور مینار کو بیل ٹاور کے ساتھ بناکر دوبارہ بنایا گیا تھا۔ دیواروں کو اسلامی قبرستانوں کے ہیڈ اسٹونز سے بنایا گیا تھا - آج بھی ہیڈ اسٹونس سے عربی رسم الخط بیرونی دیواروں پر واضح طور پر نظر آتا ہے۔

رات کے وقت ، نوجوان البیچینی یہاں جمع ہوتے ہیں - اور اس سے بھی بڑے مشہور میرادور ڈی سان نکولس ، جو الہامبرا کو بھی دیکھتے ہیں - گرم رنگوں میں روشن قلعے پر نگاہ ڈالتے ہیں ، سیاہ دیواروں سے پیلا چمکتی دیواروں کے شارڈس۔

وہ اس لمحے کا رومانس اور ایک دوسرے سے سرگوشی کا احساس کرتے ہیں۔ صدیوں سے ان کے آبا و اجداد نے الہامبرا کو دیکھا ہوگا اور اسے ناقابل تلافی سمجھا تھا۔ یہ کیسے گر سکتا تھا؟

الہامبرا کا راستہ البی زین سے گزرتا ہے ، باغات اور ماضی کی کم سفید دیواروں کے ذریعے ، آپ کو غیر ملکیوں کی لمبی خطوط کے پیچھے جمع کرنے سے پہلے۔

محل واقعتا three تین ڈھانچے ہیں: خود محل ، ایک بار سلطان ، اس کے کنبہ اور اس کے مشیروں کا گھر تھا۔ الکازبہ ، ایک قلعہ اور قلعہ ، اور جرنیلائف ، باغات ، راستے اور چشموں کا ایک بھولبلییا۔ البیضین سے دیکھا ہوا ، یہ ایک محل کی طرح لگتا ہے: اس کی دیواروں کے اندر ، کمرے انسانی سائز اور زندہ ہیں۔

محل کے اندر ، تفصیل چونکا دینے والی ہے: قرآن مجید کے اسکرپٹ پر دیواریں ، آزور اور عنبر کے موزیک ، آرکیٹیکچر کے لطیف ڈیزائن جو روشنی کی چالوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ کمرے وضاحت سے انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کا بیان بیان نہیں کیا گیا تھا: الہمبرا کی خوبصورتی دیکھنے میں کھو گئی ہے اور استعمال میں پائی جاتی ہے۔

صرف اس صورت میں جب میں کسی مشکوک باغ میں پانی کے گھونٹ کو روکنے اور ٹور گروپوں کو گزرنے دیتا ہوں تو مجھے محل کا جادو اور سکون نظر آتا ہے۔ چشموں سے پانی کی گھماؤ کی آواز نے میرے دماغ کو کھوکھلا کردیا اور میں اپنے آپ کو دیواروں کے ڈیزائن کو دیکھے بغیر گھورتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میرے اٹھنے سے چالیس منٹ گزر چکے ہیں۔

ایسا ہی ڈیزائنرز کا ارادہ تھا۔ الندلس کے ہسپانوی مسلمانوں نے دوسروں کو حیرت انگیز بنانے کے لئے مذہبی عمارتیں نہیں بنائیں۔ ان کے لئے ، مذہبی فن تعمیر کا مقصد الہی کی عکاسی کرنا تھی: خدا کی وحدانیت کی نمائندگی کرنے والی کامل لکیریں ، ٹھنڈک والے باغات جو بعد کی زندگی کا مشورہ دیتے ہیں۔

آج بھی ، الہمبرا عملی ہے: شہر میں ، گراناڈا کا گرجا گھر ، جو شہر کو دوبارہ سنبھالنے کی یاد میں بنایا گیا ہے ، عظمت اور عقیدت کا ایک مضبوط مرکب ہے ، اس کے داغے ہوئے شیشے ، مجسمے اور عبادت گزاروں میں حیرت انگیز خوفناک سفید کالم ہیں۔ یہاں ، رد عمل مختلف ہے۔ بیویوں نے اپنے شوہروں سے باتھ روم کے فرش کو اسی طرح کا رنگ باندھنے کے بارے میں سرگوشی کی ہے۔ ایک شخص اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ وہ کتنا سوچتا ہے کہ اس طرح کے دروازے سے گھر واپس پڑے گا۔ ایک طویل مردہ تہذیب سے متاثر ہوم فرنشننگ۔

الہمبرا کا معمہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی تعمیر کیوں کی؟ کاریگری کی تفصیل محبت کو محو کرنے کا مشورہ دیتی ہے ، گویا اس کے تخلیق کاروں کا خیال ہے کہ ریاضی اور مارٹر کے اس طرح کے اختلاط سے محل کے پائیدار کو یقینی بنایا جاسکتا ہے ، اور شاید وہ اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب کیتھولک بادشاہوں کی لشکر مغرب میں چھا گئے ، الہمبرا ابھی تک تعمیر ہورہا تھا۔

جدید گراناڈا کا بہت کچھ ماضی کے بارے میں ہے - یا تو الندالس کی عظمت یا پھر بازیافت کی عظمت: بنانے اور لینے کا۔ اس میں Granadinos منانا. 2 جنوری ، جس دن 1492 میں جب نصرrid کے حکمرانوں نے قبضہ کرلیا ، اس شہر میں ڈیا ڈی لا ٹوما ، یوم تاثیر منایا جاتا ہے ، اس دن کے ساتھ اکثر سیاسی بائیں بازو کی مخالفت کی جاتی ہے اور دائیں سے اغوا کیا جاتا ہے۔

اور اس کے باوجود ریکوکیستا سے قبل سیاحوں کی بھاری اکثریت تاریخ کے لئے آتی ہے: الہامبرا تمام اسپین میں سب سے زیادہ مشہور سیاحتی مقام ہے۔ پلازہ بی بی رمبلا کے آس پاس کی گلیوں میں فروخت ہونے والی ٹرنکیٹس اسی وقت پر مشتمل ہیں۔ بیگ اور اسکارف اور پوسٹر ، اسلامی اسپین کے ڈیزائن ، جس کو مراکش نے فروخت کیا تھا ، چین میں بنایا گیا تھا۔

اس تضاد کو سمجھنے کے ل I ، میں جا کر منیرا کو دیکھتا ہوں ، جو ایک امریکی نژاد مصور ہے جس کا کام میں نے پہلے ہی دن البیزین کی گرینڈ مسجد میں دریافت کیا تھا اور جو اس شہر میں تین دہائیوں سے مقیم ہے۔

وہ کہتے ہیں ، "مورش ماضی کی یہ بازیافت صرف کاروباری وجوہات کی بناء پر ہے ،" وہ کہتے ہیں کہ جب ہم شہر کے ایک شہر ریئس کاتولوس کے بالکل فاصلے پر ایک اپار مارکیٹ میں بیٹھ کر ایک موریس گھر کی طرح سجے ہوئے کیفے میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاح یہی چاہتے ہیں۔ صرف تیس سال پہلے ، الہمبرا کو فراموش کردیا گیا تھا ، ہر جگہ کوڑا کرکٹ تھا۔ پانچ سو سالوں سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اسے مٹانے کی کوشش کی ہے ، لیکن اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ان کا مستقبل ہے اور انہوں نے اسے قبول کرلیا ہے۔

میں اس سے پوچھتا ہوں کہ ہسپانوی ایسا کیوں کریں گے۔ کیوں نہ اپنی مستند روایات کو زندہ کریں؟ وہ مجھے روکتی ہے۔ “تم نہیں سمجھتے۔ مورش ماضی مستند طور پر ہسپانوی ہے۔ مسلمان اسپینی تھے - وہ سینکڑوں سالوں سے یہاں موجود تھے۔ اگر آپ دو نسلوں کے بعد بھی ، ایک کے بعد بھی ، امریکی ہوسکتے ہیں ، تو ان مسلمانوں کا کیا ہوگا جو سیکڑوں سالوں سے یہاں تھے؟

حقیقت میں ، ہسپانوی فاتح غیر ملکیوں کو نہیں نکال رہے تھے - وہ اپنے ہی لوگوں کو نکال رہے تھے۔ ریکنکواسٹا کے فائنل کے ساتھ ، اس کے نتیجے میں سفاکانہ تھا۔

انار کے درخت کی چھاؤں میں ، اس وقت طارق علی کے ناول نے دوبارہ تصور کیا ، گراناڈا کے زوال کے بعد لاکھوں نسخے جلا دیئے گئے ، ایک تہذیب کا سارا معقول علم غائب ہوگیا۔

ریونکیوسٹا کو اکثر کیتھولک حکمرانوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ عدم رواداری کے لئے یاد کیا جاتا ہے - علی کی کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ ہسپانوی عیسائی تھے جنھوں نے ال اندلس کو بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔

جنوب کے اسپینوں کے ل a زندگی کا رخ بدل گیا: نئے آنے والے بنیادی طور پر شمال سے تھے ، مختلف لہجے اور رواج کے ساتھ ، اور اس وقت کی تمام باقیات حتی کہ غسل خانوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے ، جو مسلمانوں کے تحت روزمرہ کی زندگی کے لئے بہت اہم ہیں ، نئے حکمرانوں کے ذریعہ بند کردیئے گئے اور نہانے پر پابندی عائد کردی گئی۔ لیکن ایک باقی بچا ہوا تھا جسے وہ نہیں ہٹا سکے۔

ایلویرا مگریب کی گلی ہے۔ شہر کے انتہائی دل میں ، یہ گران ویا ڈی کولن کے مرکزی مقام کے متوازی چلتا ہے۔ یہیں پر عرب اور بربر کا اثر و رسوخ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔

اس کے مغربی اختتام پر دیوار میں دیواریں دیواریں ہیں اور مراکش کے سامان فروخت کرنے والے اسٹورز ہیں: ہیڈ سکارف والی خواتین عربی میں ہاتھ تھام کر ہنس رہی ہیں جبکہ موٹرسائیکلوں پر تنگ جینز اور شرٹلیس اسپینیارڈس کی جرمن ماضی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔

گلیوں میں چھلکے پڑتے ہی پانی کی بہتی آواز عربی موسیقی اور کیٹی میلوا کے ساتھ گھل مل جاتی ہے۔ یہ بیک پیکرز کی اڈا ہیں: مراکش کے لالٹینوں کے ذریعہ روشن کیفے میں ، نوجوان یورپی اور شمالی امریکی بیئر پر کہانیاں بدلتے ہیں۔ ایک ہپی وائب ہے: شال اور زمین کے رنگ کے اسکرٹس ، موم بتیاں اور بدھ کے مجسمے۔

لیکن مشرقی اختتام پر ، جہاں قریب ایلویرا رائس کٹولوس پہنچی ، جہاں ملکہ اسابیلا اور کرسٹوفر کولمبس کا مجسمہ بیٹھا ہے ، اس علاقے کو مزید نرم بنارہا ہے۔ یہاں زیادہ تر متمول سیاح اچھے کھانے کے ل good اچھی رقم ادا کرنے آتے ہیں۔

اس طرح میں دو مراکشی ریستورانوں کے زبردست مالک مصطفیٰ سے ملتا ہوں ، ایک ایسا شخص ہے جو ترکی کے سیاحوں اور امریکی شاعروں سے گھرا ہوا دن گذارتا ہے۔ وہ مجھے دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہمراہ ہوں ، سیاست میں بات کریں اور سفر کریں۔ اور یقینا کھانا بھی۔

کیونکہ الندلس کی سب سے زیادہ نظر آنے والی میراث فن تعمیرات اور کھانے میں ہے: جہاں لوگ رہتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں۔ کھانا ہمیشہ ثقافتوں کا ایک عمدہ مرکب تھا ، کھانے کی میز پر نظریے کے اختلافات گرتے رہتے تھے۔

اسپین کے جنوب میں زیادہ تر خوراک اسلامی اثر و رسوخ کے بغیر موجود نہیں رہتی: عربوں نے آبنائے جبرالٹر کے پار یورپ لایا پپریکا اور بادام کا استعمال۔ وہ تین کورس کھانے اور پیسٹری کی کثرت کا تصور لائے۔ یہاں تک کہ اس میں بیشتر ہسپانوی برتن ، پیلا ، ممکن نہیں ہوتا اگر عربی چاول کی کاشت نہ لیتے ، یا اس زعفران سے جو ڈش کو اپنا ٹریڈ مارک زرد رنگ دیتا ہے۔

لیکن مصطفیٰ مجھے ایک اور کہانی سناتے ہیں جو ثقافتوں کے عروج اور بہاو کو واضح کرتا ہے۔ وہ میرے پاس باسٹیلا کی ایک پلیٹ لے کر آیا ، چکن ، ٹسٹڈ بادام اور انڈوں سے بنی فلکی پیسٹری۔

وہ کہتے ہیں ، "یہ وہی ہے جو وہ گراناڈا میں کھاتے تھے ، لیکن جب عربوں کو باہر سے نکالا گیا تو وہ فیض میں چلے گئے۔"

"میں فیز سے ہوں - فیز میں ، ہم اسے کبوتر کے ساتھ بناتے ہیں ، مرغی سے نہیں۔ لیکن باسٹیلا کو ریکوکیستا کے بعد گراناڈا میں فراموش کردیا گیا تھا اور صرف پچھلے بیس سالوں میں ہسپانوی پیسٹری بنانے والوں نے اس وقت دریافت کیا تھا ، جب مراکش نے آنا شروع کیا تھا۔ مراکش نے ہسپانویوں کا اپنا ورثہ واپس لایا ہے۔

یہ گرینڈا میں جمعہ کی رات ہے ، میری آخری رات ہے ، اور میں پرانے پتھروں اور پتھروں سے تھک گیا ہوں۔ ایک اطالوی سیاح مجھے خاص طور پر اچھی تاپاس کی جگہ کے بارے میں بتاتا ہے ، جو بار اور ریستوراں کے درمیان پوشیدہ ہوتا ہے جو یونیورسٹی کے ضلع کو مرچ بناتا ہے۔

میں پلازہ ٹرینیڈاڈ کے جنوب اور مغرب میں سڑکوں پر پھرتا ہوں ، جہاں ہر ایک جوان ، ہسپانوی ہے اور اپنی تعلیم کے اختتام کا جشن منا رہا ہے۔ وہ جگہیں جہاں مردہ مردوں کے نام کتابوں میں رہتے ہیں اور جوان اپنی ہی داستانیں بکواس کرتے ہیں ، بغیر کسی وراثت کے بلکہ ان کی اپنی باتیں۔ مجھے تاپس کی جگہ کبھی نہیں مل پاتی۔

اب ، میرے خیال میں ، یہ صرف ایک اور افواہ تھی۔